Журнал DiveTEK - для увлеченных дайверов. Технологии полгружений. Поиск. История. Экспедиции.

Анонс нового номера


Ok Club Thailand


СНАРЯЖЕНИЕ

МЕСТА ПОГРУЖЕНИЙ
АФРИКА
ЕВРОПА
АЗИЯ
АМЕРИКА И КАРИБЫ


ФОТОГРАФИРУЕМ РЭКИ

Дмитрий ФРИДМАН Подводный фотограф, инструктор NAUI] фото и текст

В плане вашей поездки несколько погружений на затонувшие объекты - рэки. Количество погружений будет ограничено, так что вы не хотите зря потерять время и деньги. Вам хочется привезти домой отличные снимки затонувших железных монстров. Сделать это не так уж и сложно, нужн< только точно знать как

В этой статье я постараюсь рассказать обо всех составляющих фотосъемки рэков: оптике, свете, пленках, экспозиции и композиции. Давайте для начала заглянем в сумку с подводной фотокамерой, чтобы убедиться, что у нас есть с собой все необходимое для подводных съемок рэков.

КАМЕРА

Совершенно не важно, какая у вас камера: амфибия или боксированная зеркалка, пленочная или цифровая. Важно, чтобы эта камера работала со съемной оптикой. Потому что оптика нам потребуется широкоугольная, даже сверхширокоугольная. Широкоугольная настолько, что даже «широкоугольные» зумы «мыльницы» не смогут обеспечить нам такой угол обзора.

ОПТИКА

Давайте представим себе затонувший корабль, например Salem Express. Это паром длиною более 100 метров. «Взять» его в один кадр не получится, для этого пришлось бы отойти от него на приличное расстояние, но тогда вода ухудшит нам изображение, сделает его мутным. И вообще, под водой все надо снимать вблизи, чтобы изображение было четким, а краски яркими. А как снять вблизи что-то очень большое, чтобы оно влезло в кадр полностью или большей частью? Только при помощи широкоугольного объектива. То есть это тот самый случай, когда размер важен.

Поэтому давайте положим в сумку сверхширокоугольный объектив, например Fullframe Fisheye, 6 или 12 мм у Nikon, 15 мм у Canon. Количество миллиметров в названии оптики - это фокусное расстояние объектива, чем меньше число - тем больше угол обзора. Например, «рыбий глаз» 15 мм обеспечит нам 180° обзора. С увеличением фокусного расстояния угол обзора будет уменьшаться, тем самым ограничивая нас в количестве информации, попадающей в кадр. Так что для съемок рэков я никогда не беру объектив с фокусным расстоянием более 20 мм. Еще в моем наборе есть зум 17-35 мм, которым одинаково удобно было снимать Тистлегорм (с широкого угла - 17 мм) и средних размеров рыбок (с другого края - 35 мм). Но этот объектив я беру под воду редко - уж больно он дорогой.

Разобравшись немного с размерами, давайте рассмотрим, как нам этой оптикой пользоваться.

У широкоугольников угол обзора гораздо больше, чем угол обзора человеческого глаза. Из этого следуют два принципиальных вывода.

Во-первых, для того чтобы вместить большее, чем с нормальным углом обзора, количество информации, широкоугольники искривляют изображение. То есть появляются закругления там, где их быть не должно. Это не так страшно при обычной подводной съемке (рыбы, кораллы), потому что под водой нет горизонта и прямых линий. Прямые линии - это продукт цивилизации. Но рэки - тоже продукт цивилизации, а значит, искривлений не избежать. Этого не надо бояться, надо просто помнить об этом и выстраивать каждый кадр так, чтобы это свойство широкоугольника не мешало, а помогало композиции.

Во-вторых, широкоугольник будет сильно увеличивать все, что находится рядом с объективом, и уменьшать все, что находится от него в отдалении. То есть маленький предмет рядом с объективом будет выглядеть очень большим по сравнению с большим, но на отдалении. Это свойство оптики можно и нужно использовать для большей драматизации композиции, а также для того, чтобы подчеркнуть дистанцию между передним и задним планом. Снимая сверхширокоугольным объективом («рыбий глаз»), нужно помнить, что угол обзора у него очень большой, и внимательно следить за тем, чтобы в кадр не попали ваши ласты, консоль, шланг инфлятора или фрагмент лампы-вспышки. И вообще, чтобы в кадре не было посторонних предметов. Попробуйте отснять несколько пленок широкоугольником на земле, особенно если у вас небольшой опыт работы с такой оптикой. Экспериментируйте с расстояниями (далеко-близко), попробуйте снимать людей и животных с очень маленького расстояния сверху и снизу. Такая практика даст вам большой опыт работы с широкоугольниками, а под водой вы уже будете точно знать, что делать с этой оптикой.

СВЕТ

Под водой вам не обойтись без вспышки, без нее не передать цвет ржавого металла и красоту кораллов и рыбок, обживших рэк. Идеальный случай, если ваша вспышка покрывает 105° (это должно быть написано в инструкции) и оборудована пилотным светом. Такой угол освечивания поможет нам перекрыть светом почти все пространство кадра, снятого 20 мм объективом. Что делать, если мы пользуемся «рыбьим глазом», где угол обзора значительно больше? Использовать две вспышки или подсветить наиболее важный элемент композиции. Я бы выбрал второй вариант, так как конструкция из двух вспышек получается достаточно громоздкой, обладает большой парусностью (под водой еще никто не отменял течения) и вам будет крайне неудобно проникать с такой конструкцией внутрь рэка.

Пилотный свет поможет вам настроить вспышку так, чтобы свет попадал или в центр кадра, или на наиболее важную часть композиции. Кроме того, пилотный свет поможет работе автофокуса там, где солнечного света будет недостаточно. При проникновении внутрь рэка пилотный свет будет вашим основным источником света (не забудьте взять с собой хотя бы один фонарик дополнительно, в некоторых случаях он может оказаться совсем не лишним).

Если пилотный свет у вашей вспышки не предусмотрен, то имеет смысл прикрепить небольшой фонарик к корпусу вспышки и использовать его как пилот. Кстати, для проникновения внутрь рэка стоило бы прикрепить фонарик к корпусу даже такой вспышки, у которой есть пилотный свет - на тот случай, если основной свет почему-либо погаснет. Помните, у вас постоянно занята фотокамерой как минимум одна рука.

«Рука» вспышки должна быть достаточно длинной, около 1 метра, и тем длиннее, чем шире угол обзора вашего объектива. Слишком короткая «рука» не обеспечит достаточного расстояния между объективом и вспышкой, что приведет к появлению в кадре бликов от взвеси, планктона, песка.

Выстраивая композицию, не забывайте проверять верхний (как правило, левый) угол кадра - там может оказаться фрагмент вашей вспышки.

ПЛЕНКА

Здесь я не хотел бы описывать различия схожих пленок разных производителей. Я считаю, что использовать надо пленку, к которой вы привыкли, результаты которой предсказуемы. Надеюсь, этот раздел будет интересен и для тех подводных фотографов, кто уже начал использовать цифровую фототехнику под водой. В конечном счете, концепция экспозиции для цифровой фототехники осталась прежней.

Итак, наш выбор лежит между слайдом, цветным и черно-белым негативом.

Снимая рэки, я редко пользуюсь слайдом. Если же у вас нет опыта работы с такой пленкой, то лучше и не начинать под водой. Слайд обладает очень хорошей цветопередачей и очень маленьким зерном, то есть способностью передать мельчайшие детали - эти качества пленки очень хороши для макросъемки и почти не важны для съемки рэков. С другой стороны, слайд не простит вам ошибки экспозиции, а освещение на рэке может быть очень неровным, контрастным.

Цветной негатив ISO 100 для большинства рэков - идеальная пленка, на мой взгляд. Если день облачный, пасмурный, то можно использовать ISO 400. Иногда для более драматической композиции я использую черно-белую пленку. Отсутствие цвета передаст соответствующую атмосферу на рэке, унесшем большое количество жизней, тем более если он не успел обрасти кораллами. И хотя современный софт для цифровых фотографий позволяет сделать черно-белый кадр из цветного, я все-таки предпочитаю пользоваться черно-белой пленкой. Выбирая черно-белую пленку, я предпочитаю пленки ISO 400 процесса С-41. У них очень маленькое зерно, они идеальны для последующего сканирования и обладают большой экспозиционной широтой. То есть я могу экспонировать такую пленку как ISO 800 - это даст мне возможность делать некоторые кадры без вспышки, а проявлять такую пленку можно без пуш-процессинга, то есть как ISO 400.

Вы уже уложили всю фототехнику в сумку? Не забудьте взять с собой батарейки, зарядные устройства, запасные о-ринги, силикон. И побольше пленки: для фотографа не бывает ситуации хуже, чем остаться без пленки.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Когда я снимаю рэк снаружи, то делаю это в режиме приоритета диафрагмы. В этом режиме я держу под контролем глубину резкости. Упрощая некоторые вещи, можно сказать, что чем меньше диафрагма (цифровое значение диафрагмы увеличивается с уменьшением самого просвета), тем большее пространство находится в фокусе. В этом режиме экспонометр фотокамеры досчитывает мне выдержку автоматически. Я всего лишь слежу, чтобы выдержка не была слишком длинной, чтобы не получилось «шевеленки» (смазанного из-за длинной выдержки кадра). Это может случиться, если вы снимаете теневую сторону рэка. В этом случае я перехожу на ручную экспозицию.

Тут уместно спросить, а какое значение диафрагмы оптимально для рэков? Честно говоря, у меня нет однозначного ответа. Чем шире угол объектива, тем большей глубиной резкости (при одинаковой диафрагме) он обладает. Например, «рыбий глаз» при диафрагме f8 сделает резким все от 30 см до бесконечности. Но если в кадр попадает диск Солнца, то я бы поставил f16 - с такой диафрагмой Солнце будет выглядеть звездой с драматическими бликами.

А теперь давайте проникнем внутрь рэка. Для начала заглянем на мостик. Сквозь пустые глазницы окон пробиваются солнечные лучи, контрастирующие с тенями внутри рубки. Здесь я бы перешел в режим приоритета выдержки (диафрагму аппарат досчитает сам). Я бы поставил 1/30 с - такая выдержка гарантирует нас от «шевеленки» при съемке широкоугольником. Диафрагма - уж как получится, зависит от освещенности и ISO пленки. Но и большая глубина резкости для нас не принципиальна - пространство рубки не такое большое. Попробуйте сделать один и тот же кадр со вспышкой и без нее - разница может быть колоссальная.

А теперь опустимся в трюм. Туда свет не проникает совсем. Значит, единственным источником света для фотокамеры будет служить вспышка. Вспышка не сможет осветить все пространство трюма, только передний план. Наш режим экспозиции - ручной. Диафрагма в диапазоне f8-f22, как вам больше нравится, вспышка в режиме TTL отработает эту диафрагму. Выдержка в диапазоне 1/30-1/90 с, не имеет значения, так как заднего плана нет совсем. Дело в том, что диафрагма управляет вспышкой, а длина выдержки влияет на синеву воды (задний план): чем выдержка длиннее, тем вода светлее. Но в трюме при любой выдержке вода все равно получится черная.

КОМПОЗИЦИЯ

Здесь нет предела полету фантазии. Главное, чтобы кадр был наполнен концепцией, настроением. Вот несколько композиционных решений, которые сделают ваш снимок привлекательным.

Дайвер рядом с рэком или его фрагментом (например винтом). Хорошо, если у модели в руках фонарь. Если дайвер занимает небольшое пространство кадра, то это подчеркнет грандиозные размеры рэка. Постарайтесь разместить вашу модель не в центре кадра.

Небольшой коралл близко к объективу, на заднем плане корабельные постройки. Широкоугольник увеличит размеры коралла по сравнению с кораблем.

Лучисолнечногосвета,проникающиесквозьиллюминаторы. Может быть очень красивым кадром. Перечислять можно бесконечно, многое зависит от рэка и вашей фантазии. Но кое-что надо помнить постоянно, чтобы не испортить возможно хороший кадр. В один кадр нельзя уместить все море, чем-то, возможно, придется жертвовать. То, что вы снимаете, должно быть крупным и занимать максимальное пространство кадра. Остерегайтесь попадания в кадр посторонних предметов: ваши или чужие ласты, уплывающий от объектива дайвер, элементы снаряжения.

И помните, снимает фотограф, а не камера.


Rambler's Top100

Дайвинг - рейтинг DIVEtop
Поддержать сайт в
рейтинге DIVEtop.ru
Яндекс цитирования

Обмен сылками


Get Adobe Reader
DiveTek © 2003-2008. При любом использовании материалов сайта активная ссылка на www.dive-tek.ru обязательна.
Главная Главная Карта сайта e-mail Skype us Домашняя страница О журнале Анонс Рубрики Архив журнала Контакты Реклама English Условия использования